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Haarporosität: der Test und was er für die Pflege ändert

Porosität ist die Kurzform dafür, wie leicht Wasser und Pflegeprodukte die Schuppenschicht durchdringen, die 6 bis 10 überlappenden Keratinschuppenschichten, die die Haarfaser umhüllen, und in der Haarpflege ist sie eine praktische Idee und kein klinisches Maß: Keine dermatologische Fachgesellschaft definiert sie, und die Bezeichnungen niedrig, mittel und hoch beruhen auf keiner validierten Skala. Was Labore messen können, ist Schädigung, und die Unterschiede sind klein: In einer Versuchsreihe von 2025 gaben Haarsträhnen, konditioniert bei 55 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit, beim Erhitzen 9 Prozent ihres Gewichts als Wasser ab, wenn unbehandelt, 10 Prozent, wenn gebleicht, und 11 Prozent nach Bleichen und Säureglättung. Der beliebte Schwimmtest klärt davon nichts, weil eingeschlossene Luft, Oberflächenspannung und jeder auf der Strähne verbliebene Conditioner darüber entscheiden, ob sie sinkt.

Was Porosität tatsächlich beschreibt

Ein Haar ist eine tote Faser: Der Cortex trägt die Festigkeit und etwa 90 Prozent des Gewichts, und die Schuppenschicht umhüllt ihn mit flachen Zellen, die sich wie Dachziegel überlappen. Ein Übersichtsartikel von 2023 setzt diese Umhüllung bei rund 6 bis 10 Zellen Dicke an; ein dermatologischer Überblick zählt 6 bis 8 Schuppen bei asiatischem Haar, etwas weniger bei kaukasischem und noch weniger bei afrikanischem Haar, und verbindet diese dünnere Schuppenschicht mit der leichteren Brüchigkeit von afrikanischem Haar. Jede sichtbare Schuppe ist 5 bis 10 Mikrometer lang.

Porosität ist die Kurzform dafür, wie leicht Wasser und gelöste Pflegestoffe an dieser Umhüllung vorbeikommen. Die äußere Haut der Schuppenschicht trägt eine gebundene Schicht aus 18-Methyleicosansäure, einer verzweigten Fettsäure, gehalten durch Thioesterbindungen, die gesundes Haar wasserabweisend macht und Fasern aneinander vorbeigleiten lässt. Wird sie entfernt, wird die Oberfläche hydrophil: Sie wird schneller nass, quillt stärker, verfilzt stärker. Haar liegt zudem bei einem isoelektrischen Punkt nahe pH 3,67, und gebleichtes Haar trägt mehr negative Ladungsstellen, weshalb positiv geladene Pflegestoffe stärker daran haften.

Die drei gängigen Kategorien niedrig, mittel und hoch sind eine Vereinfachung. Keine dermatologische Fachgesellschaft definiert Porosität, kein standardisierter Test liefert einen Messwert, und keine Studie hat die drei Bezeichnungen gegen ein Labormaß geprüft. Sie benennen beobachtbares Verhalten: ob Wasser abperlt oder einzieht, wie lange das Trocknen dauert, ob ein Leave-in binnen 10 Sekunden verschwindet oder obenauf liegen bleibt.

Warum der Wasserglastest versagt

Die Anleitung lautet, eine saubere Strähne in ein Glas zu geben und die Porosität daran abzulesen, ob sie 2 bis 4 Minuten schwimmt oder sinkt. Keratin ist dichter als Wasser, sodass eine ordentlich benetzte, rückstandsfreie Strähne sinkt, ganz gleich, was ihre Schuppenschicht tut. Was eine Strähne oben hält, sind eingeschlossene Luft und Oberflächenspannung, und was Wasser fernhält, ist der Film, den Conditioner, Öle und Silikone hinterlassen, wobei eine ihrer erklärten Aufgaben genau darin besteht, die 18-Methyleicosansäure-Schicht nachzuahmen. Eine gut gepflegte, unbeschädigte Strähne und eine schlecht ausgespülte, beschädigte verhalten sich im Glas gleich.

Labormethoden existieren, und jede misst etwas Engeres, als das Wort vermuten lässt. Ein Halogen-Feuchtigkeitsanalysator wiegt das aus einer Probe ausgetriebene Wasser: In einer Trocknungsstudie ergaben Haarsträhnen, die 7 Tage bei 82 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit gehalten wurden, einen unbehandelten Feuchtigkeitsgehalt von 4,6 Prozent, und 30 Wasch- und Trocknungszyklen senkten ihn in jeder behandelten Gruppe, wobei kein Unterschied statistische Signifikanz erreichte. Thermogravimetrie macht dasselbe über eine Temperaturrampe unter Stickstoff und trennt das zwischen 30 und 150 Grad Celsius austretende Wasser vom Proteinabbau oberhalb von 200 Grad. Elektronenmikroskopie beurteilt abgehobene und rissige Schuppen direkt.

Beachten Sie die Größenordnung dieser Zahlen, bevor Sie eine Routine darauf aufbauen. Zwischen unbehandeltem Haar und Haar, das gebleicht und dann säuregeglättet wurde, unterschied sich das ausgetriebene Wasser um 2 Prozentpunkte, 9 Prozent gegenüber 11 Prozent. Das stammt von Haarsträhnen, die bei 22 Grad Celsius und 55 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit konditioniert wurden, nicht von einem echten Kopf, und es ist nichts wie die dreistufige Leiter, die das Wort suggeriert.

Was Bleichen und Hitze mit der Schuppenschicht machen

Bleichen ist der schnellste Weg zu einer porösen Faser. In jener Studie von 2025 wurden Haarsträhnen 30 Minuten bei Raumtemperatur mit einem alkalischen Produkt bei pH 10,5 in 20-prozentigem Wasserstoffperoxid mit Ammoniumpersulfat behandelt. Die Chemie oxidiert Melanin, bricht Disulfidbrücken und greift die Thioesterbindungen an, die die 18-Methyleicosansäure an der Oberfläche halten, sodass die Schuppen ihr Lipid verlieren, sich anheben und aufreißen, und was dabei herauskommt, ist schwächer, rauer und saugfähiger.

Hitze ist dosisabhängig, und die Dosen wurden gemessen, wieder an Haarsträhnen. 30-mal über 30 Tage gewaschen und getrocknet, rissen sie entlang der Schuppenschicht bei 47 Grad Celsius mit dem Fön aus 15 cm Entfernung auf und zeigten bei 95 Grad aus 5 cm Löcher und verschwommene Schuppenränder; sowohl diese heißeste Gruppe als auch die an der Raumluft getrocknete Gruppe maßen nach nur 10 Durchgängen heller. Föhnen soll die Faser selbst auf etwa 80 Grad erhitzen. Glätteisen laufen deutlich heißer: Das Glättungsprotokoll nutzte 10 Durchgänge bei 180 Grad, und dieselbe Gruppe berichtete, dass ein Glätteisen bei 200 Grad die gemessene Porosität erhöhte.

Ab einem gewissen Punkt verhält sich die Faser nicht mehr wie Haar. Thermogravimetrie setzte den Beginn der Zersetzung bei etwa 210 Grad Celsius für unbehandeltes und gebleichtes Haar an und bei etwa 200 Grad für säuregeglättetes Haar, und an Luft zersetzte sich die geglättete Probe bereits ab 175 Grad. Ein Befund weist in die andere Richtung: Die einzige Gruppe mit Schäden an der interzellulären Lipidschicht war die an der Raumluft getrocknete, was die Autoren auf den langen Kontakt mit Wasser statt auf Hitze zurückführen, sodass Stunden in einem feuchten Handtuch nicht die schonende Option sind, für die sie gehalten wird.

Pflege, die sich aus dem Ergebnis ergibt

Perlt Wasser ab, dauert das Trocknen Stunden und bleiben Leave-ins auf der Oberfläche liegen, behandeln Sie das Haar als niedrig porös. Verwenden Sie dünnflüssige Produkte und Milchpflege auf feuchtem statt durchnässtem Haar, und klären Sie auf, sobald sich Filme bilden, für die meisten Menschen etwa alle 4 Wochen, ein Intervall, das Salonkonvention ist und kein gemessenes Optimum. Was die Literatur tatsächlich festlegt, ist die Einwirkzeit: etwa 5 Minuten für einen auszuspülenden Conditioner gegenüber 20 bis 30 Minuten für eine Tiefenpflege.

Zieht Haar innerhalb von Sekunden Wasser, trocknet schnell, schluckt Pflegeprodukte und fühlt sich trotzdem rau an, behandeln Sie es als hoch porös. Schichten Sie ein Leave-in auf, versiegeln Sie mit einem Öl oder einer Creme, und wechseln Sie zwischen Protein und Feuchtigkeit ab, statt beides zu stapeln. Proteinhydrolysate unter etwa 1000 Dalton sind klein genug, um in eine geschädigte Faser einzudringen, aber das bekannte Intervall von einer Anwendung alle 4 bis 6 Wochen ist Konvention: Die Evidenz beschreibt die Größe des Moleküls, nicht die Anwendungshäufigkeit, und der Abstand besteht, weil häufiger behandeltes Haar dazu neigt, sich steif anzufühlen. Öle sollen eher über Quellung als über Nährstoffe wirken, wobei ein Ölfilm die von der Faser aufgenommene Wassermenge senkt und damit das wiederholte Quellen und Trocknen, das Übersichtsartikel als hygrische Ermüdung bezeichnen. Nehmen Sie das mit Vorsicht: Hygrische Ermüdung ist ein Begriff in diesen Übersichtsartikeln und kein gemessener Effekt, und der Befund, dass Kokosöl den Proteinverlust senkte, während Mineral- und Sonnenblumenöl das nicht taten, stammt aus einer Laborstudie von 2003 an Haarsträhnen, durchgeführt von der Forschungsabteilung eines Haarölherstellers.

Zwei Gewohnheiten zählen mehr als jede Kategorie. Nasses Haar ist weich und dehnbar: Unbehandeltes Haar dehnt sich nass um 30 Prozent, ohne Schaden zu nehmen, zwischen 30 und 70 Prozent werden Veränderungen irreversibel, und bei 80 Prozent reißt es, entwirren Sie also mit den Fingern oder einem grobzinkigen Kamm statt mit einer Bürste durch durchnässtes Haar zu ziehen. Und senken Sie die Hitze. Keine Quelle nennt eine sichere Einstellung, und 10 Durchgänge bei 180 Grad Celsius reichten in der oben genannten Studie aus, um Haarsträhnen zu schädigen, nehmen Sie also weniger Durchgänge bei der niedrigsten funktionierenden Einstellung und halten Sie den Fön 15 cm entfernt. Der Haarporositäts-Check verwandelt fünf dieser Beobachtungen in ein Ergebnis, ganz ohne Wasserglas.

Wenn das Problem die Kopfhaut ist und nicht die Schuppenschicht

Porosität beschreibt die Faser, die Sie bereits haben, und Sie können sie nicht reparieren. Ein Nachschlagewerk der National Library of Medicine setzt das Kopfhautwachstum bei etwa 0,35 mm pro Tag an, nahe 1 cm im Monat, und eine Schuppenschicht muss möglicherweise bis zu 6 Jahre überstehen, sodass Haar nahe der Kopfhaut intakt sein kann und nahe der Spitze frei von Schuppen. Alles, was ein Conditioner tut, ist kosmetisch und vorübergehend, füllt und überzieht bis zur nächsten Wäsche, und die Schere ist die einzige Methode, die Schäden entfernt.

Haarausfall ist eine eigene Frage. Etwa 10 bis 15 Prozent der Haare befinden sich zu jedem Zeitpunkt in der Ruhephase, und dasselbe Nachschlagewerk setzt den normalen Haarausfall bei etwa 100 bis 200 Haaren pro Tag an. Ausdünnung an den Schläfen, fleckiger Haarausfall, Bruch entlang eines straffen Scheitels oder Haaransatzes durch Zöpfe und Pferdeschwänze, Rötung, Schuppung oder Juckreiz gehören in dermatologische Hände statt in eine Pflegeroutine, ebenso plötzlicher Haarausfall nach Krankheit, Geburt oder einem neuen Medikament. Wenn das die eigentliche Frage ist, beginnen Sie mit dem Ratgeber zu Haarausfall bei Frauen.

Eine 4-Wochen-Beobachtung statt des Wasserglases

Häufig gefragt

Misst der Schwimmtest überhaupt etwas?

Nein. Keratin ist dichter als Wasser, sodass eine ordentlich benetzte, rückstandsfreie Strähne sinkt, ganz gleich, was ihre Schuppenschicht tut, und das Ergebnis wird tatsächlich von eingeschlossener Luft, Oberflächenspannung und jedem auf der Faser verbliebenen Conditioner, Öl oder Silikon bestimmt. Genau diese Filme sind es, die Conditioner absichtlich hinterlassen sollen, denn eine ihrer erklärten Aufgaben ist es, die 18-Methyleicosansäure-Schicht nachzuahmen und die Wasserabweisung wiederherzustellen.

Kann ich meine Haarporosität verändern?

Sie können verändern, wie sich die Faser verhält, aber nicht sie reparieren, denn Haar ist totes Gewebe, das sich biologisch nicht erneuern lässt. Conditioner füllen und überziehen die geschädigte Schuppenschicht bis zur nächsten Wäsche, und neues Wachstum kommt mit etwa 1 cm im Monat hinzu, weshalb Schneiden die einzige Möglichkeit ist, eine porös gewordene Länge zu entfernen.

Ist hohe Porosität nur ein netteres Wort für Schädigung?

Größtenteils ja. Gebleichtes und chemisch behandeltes Haar ist poröser als unbehandeltes Haar und bindet Pflegestoffe stärker, weil sein isoelektrischer Punkt niedrig liegt, nahe pH 3,67, sodass es mehr negative Ladungsstellen trägt. Feines, unbeschädigtes Haar kann trotzdem schnell nass werden, weshalb die Bezeichnung Verhalten beschreibt und keine Diagnose.

Wie oft sollte ich eine Proteinkur anwenden?

Es gibt kein gemessenes Intervall. Alle 4 bis 6 Wochen für gebleichtes oder hitzegestyltes Haar, mit Feuchtigkeit in den Wochen dazwischen, ist Salonkonvention und kein Studienergebnis, und was die Evidenz beschreibt, ist die Größe des Moleküls: Hydrolysate unter etwa 1000 Dalton können in eine geschädigte Faser eindringen. Häufiger angewendet, lassen Proteinkuren das Haar eher steif wirken als stärker.

Welche Temperatur ist am Glätteisen sicher?

Es gibt keine sichere Zahl, nur eine kleinere Dosis. Thermogravimetrie setzt den Beginn der Zersetzung bei etwa 210 Grad Celsius für unbehandeltes Haar und bei etwa 175 Grad für säuregeglättetes Haar an Luft an, und 10 Durchgänge bei 180 Grad reichten in derselben Studie aus, um Haarsträhnen zu schädigen, verwenden Sie also die niedrigste funktionierende Einstellung, machen Sie weniger Durchgänge und glätten Sie niemals durchnässtes Haar.

Meine Haare fallen aus. Ist das ein Porositätsproblem?

Nein. Etwa 10 bis 15 Prozent der Haare befinden sich zu jedem Zeitpunkt in der Ruhephase, und ein Nachschlagewerk setzt den normalen Haarausfall bei etwa 100 bis 200 Haaren pro Tag an, aber Ausdünnung, kahle Stellen, ein zurückweichender Haaransatz oder eine juckende, schuppige Kopfhaut sind medizinische Fragen. Gehen Sie zum Dermatologen, statt den Conditioner zu wechseln.

Quellen

• Fernandes C, Medronho B, Alves L, Rasteiro MG. On hair care physicochemistry: from structure and degradation to novel biobased conditioning agents. Polymers. 2023;15(3):608 · Frei zugänglicher Übersichtsartikel, vollständig gelesen für die Abschnitte zu Struktur und Verwitterung. Quelle für die Schuppenschicht bei etwa 6 bis 10 überlappenden Zellen, die sichtbare Schuppenlänge von 5 bis 10 Mikrometern, Protein bei 65 bis 95 Prozent des Haargewichts und den Cortex bei etwa 90 Prozent, Faserdurchmesser von etwa 50, 80 und 100 Mikrometern, die durch Thioesterbindungen gebundene und durch alkalische Behandlung entfernbare 18-Methyleicosansäure-Schicht, die bis zu 6 Jahre haltende Schuppenschicht, den Verlust von Schuppen von der Kopfhaut zur Spitze, sowie die Einwirkzeiten von etwa 5 Minuten für einen Sofort-Conditioner gegenüber 20 bis 30 Minuten für eine Tiefenpflege. Der Übersichtsartikel nennt keine Zahl für Wasseraufnahme oder Quellung und verwendet den Begriff hygrische Ermüdung nicht.
• Gavazzoni Dias MFR. Hair cosmetics: an overview. International Journal of Trichology. 2015;7(1):2 to 15 · Begutachteter dermatologischer Überblick, vollständig gelesen. Quelle für die Schuppenschicht bei 6 bis 8 Schuppen bei asiatischem Haar und weniger bei kaukasischem und afrikanischem Haar, wobei die dünnere Schuppenschicht mit Brüchigkeit verbunden wird, den isoelektrischen Punkt von pH 3,67 und die höhere Affinität von gebleichtem Haar für Pflegestoffe, die 1000-Dalton-Schwelle für Moleküle, die in Haar eindringen können, sowie die Nassdehnungswerte von 30, 70 und 80 Prozent. Er nennt hygrische Ermüdung in einem Nebensatz ohne Daten, und das berichtete Kokosöl-Ergebnis stammt aus einer Laborstudie von 2003 an Haarsträhnen der Forschungsabteilung eines Haarölherstellers, weshalb beides im Text als schwache Evidenz gekennzeichnet ist. Der Überblick legt kein Intervall für Proteinkuren fest.
• Lee Y, Kim YD, Hyun HJ, Pi LQ, Jin X, Lee WS. Hair shaft damage from heat and drying time of hair dryer. Annals of Dermatology. 2011;23(4):455 to 462 · Kontrollierte Laborstudie an Haarsträhnen, vollständig gelesen. Quelle für die fünf Gruppen und 30 Wasch- und Trocknungszyklen über 30 Tage, die gemessenen Temperaturen von 47, 61 und 95 Grad Celsius aus 15, 10 und 5 cm, die elektronenmikroskopischen Befunde von Rissen, Anhebungen und Löchern, die Farbveränderung nach 10 Behandlungen sowohl in der 95-Grad- als auch in der an Raumluft getrockneten Gruppe, den unbehandelten Feuchtigkeitsgehalt von 4,6 Prozent nach 7 Tagen bei 82 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit mit niedrigeren Werten in allen behandelten Gruppen, aber ohne statistisch signifikante Unterschiede, sowie die nur in der natürlich getrockneten Gruppe beobachtete Ausbeulung der interzellulären Lipidschicht.
• Lima CRRC, Bandeira ACC, Martins TS, Otubo L, Oliveira CLP. Thermal induced changes in cuticle and cortex to chemically treated hair. Biopolymers. 2025;117(1):e70071 · Frei zugängliche physikalische Studie mittels Röntgenstreuung, Thermogravimetrie und Elektronenmikroskopie, gelesen für Methoden und Ergebnisse. Quelle für das Bleichprotokoll bei pH 10,5 in 20-prozentigem Wasserstoffperoxid mit Ammoniumpersulfat über 30 Minuten, das Säureglättungsprotokoll mit 10 Glätteisen-Durchgängen bei 180 Grad Celsius, die Dehydratations-Massenverluste von 9, 10 und 11 Prozent, gemessen zwischen 30 und 150 Grad unter Stickstoff an Haarsträhnen, die mindestens 48 Stunden bei 22 Grad Celsius und 55 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit an Luft getrocknet wurden, die Zersetzungsbeginne von etwa 210, 200 und 175 Grad, die in der Literatur berichtete Schmelz- und Denaturierungsspanne von 220 bis 250 Grad, die Schätzung, dass Föhnen die Faser auf etwa 80 Grad erhitzt, sowie den früheren Befund der Gruppe, dass Säureglättung mit einem Glätteisen bei 200 Grad die gemessene Porosität erhöhte.
• Hoover E, Alhajj M, Flores JL. Physiology, hair. StatPearls, National Library of Medicine, updated 30 July 2023 · Nachschlagewerk der National Library of Medicine, vollständig gelesen. Quelle für die Wachstumsrate, die dort mit etwa 0,35 mm pro Tag, 1 cm im Monat oder 15 cm im Jahr angegeben wird; hier werden nur die ersten beiden verwendet, da 0,35 mm pro Tag eher 13 cm im Jahr ergibt und die Jahresangabe eine gerundete Konvention ist. Ebenso Quelle für Haarausfall von etwa 100 bis 200 Follikeln pro Tag, die Aussage, dass sich 10 bis 15 Prozent der Haare zu jedem Zeitpunkt in der Ruhephase befinden, sowie die klinischen Abschnitte zu erblich bedingtem Haarausfall, traktionsbedingter Alopezie durch straffe Zöpfe und Pferdeschwänze, Alopecia areata, vernarbender Alopezie und telogenem Effluvium.

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